Установка бризеров: чистый монтаж без пыли и грязи

Купить дорогой премиальный кондиционер и сэкономить на его установке — это все равно что купить гоночный автомобиль и залить в бак низкокачественное топливо. Техника не раскроет свой потенциал, быстро выйдет из строя и будет разочаровывать вас каждый день.

По статистике сервисных центров, более восьмидесяти процентов поломок кондиционеров в первые два года эксплуатации связаны не с заводским браком, а с ошибками при монтаже. Неправильная вальцовка медных труб, отсутствие вакуумирования, нарушения при прокладке дренажа, неподходящее место для наружного блока — все эти, на первый взгляд, мелкие недочеты приводят к утечке фреона, замерзанию теплообменника, протечкам воды на стены и, в конечном итоге, к преждевременной смерти компрессора.

Профессиональная установка кондиционера — это комплекс работ, который выполняется по строгому регламенту, с использованием специального инструмента и с последующей гарантией. В этой статье мы подробно, шаг за шагом, расскажем о том, как должна происходить правильная установка, где лучше разместить блоки, почему не стоит доверять монтаж случайным бригадам из объявлений, и как не ошибиться при выборе подрядчика.

После прочтения вы будете знать о процессе монтажа не меньше, чем некоторые мастера, и сможете проконтролировать качество работ на каждом этапе.

Где установить кондиционер. Выбор места для внутреннего и наружного блоков

Правильный выбор места для установки блоков — это пятьдесят процентов успеха. Даже идеально смонтированная система будет работать неэффективно, если внутренний блок обдувает диван, а наружный висит в замкнутом пространстве без доступа свежего воздуха.

Выбор места для внутреннего блока

Внутренний блок крепится на стену внутри помещения. Кажется, что повесить его можно куда угодно, но есть строгие технические и эргономические ограничения.

Правило первое: поток холодного воздуха не должен направляться на людей. Никогда не вешайте кондиционер так, чтобы он дул прямо на кровать, рабочее кресло или диван, где вы обычно сидите. Постоянное попадание холодного воздуха на тело — это прямые сквозняки, которые приводят к простудам, болям в мышцах и проблемам с суставами. Идеальное направление — вдоль потолка, параллельно стене с окном, или над дверью так, чтобы поток уходил в коридор. Если нет возможности избежать обдува, выбирайте модели с функцией автоматического качания жалюзи или с технологией без сквозняка, которая рассеивает поток воздуха на множество микропотоков.

Правило второе: соблюдайте зазоры для нормальной циркуляции воздуха. Внутренний блок забирает воздух сверху и снизу, прогоняет его через теплообменник и выбрасывает охлажденным снизу. Для нормальной работы нужны свободные пространства. Расстояние от верхней части кондиционера до потолка должно быть не менее пятнадцати сантиметров. Если повесить блок вплотную к потолку, забор воздуха будет затруднен, производительность упадет, а фильтры будут забиваться быстрее. Расстояние от боковых стен до блока должно быть не менее десяти-двенадцати сантиметров с левой стороны и не менее пяти-семи сантиметров с правой стороны для доступа к сервисным крышкам. Расстояние от нижней части блока до пола или до верха мебели должно быть не менее двух метров, но обычно это условие выполняется автоматически при стандартной высоте потолков.

Правило третье: блок не должен мешать шторам и мебели. Не вешайте кондиционер прямо над высоким шкафом или полкой. Мебель будет перекрывать поток воздуха, и охлаждение комнаты станет неравномерным. Убедитесь, что в закрытом состоянии шторы не касаются корпуса блока и не перекрывают воздухозаборные решетки. Лучшее место — над дверью, над окном или на стене, перпендикулярной окну.

Правило четвертое: учитывайте длину трассы. Внутренний блок должен располагаться как можно ближе к наружному, чтобы длина соединительных труб была минимальной. Максимально допустимая длина трассы для большинства бытовых сплит-систем — пятнадцать-двадцать метров. При большей длине падает эффективность, требуется дозаправка фреоном, увеличивается нагрузка на компрессор. Идеально, когда внутренний и наружный блоки разделяет стена толщиной в один кирпич — от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.

Правило пятое: учитывайте доступ для обслуживания. Фильтры грубой очистки нужно промывать раз в два-три месяца. Убедитесь, что у вас есть возможность встать на стул или стремянку и снять переднюю панель блока. Не загораживайте блок высокими напольными вазами, растениями в кадках или стойками для одежды.

Выбор места для наружного блока

Наружный блок содержит компрессор, вентилятор и конденсатор. Он работает на улице и требует особых условий для долгой и надежной работы.

Правило первое: блок должен хорошо продуваться воздухом. Никогда не устанавливайте наружный блок в полностью замкнутом пространстве, например, в глухой нише без окон. Конденсатору нужно отводить тепло, для этого вентилятор прогоняет через него большое количество уличного воздуха. Если этому воздуху неоткуда взяться или некуда уходить, блок перегревается, компрессор работает на пределе, снижается эффективность охлаждения, растет потребление электроэнергии. Если вы вынуждены ставить блок на лоджию или в нишу, убедитесь, что есть зазор не менее тридцати сантиметров с задней и боковых сторон, а передняя часть (куда дует вентилятор) выходит на открытое пространство.

Правило второе: блок не должен мешать соседям. Соблюдайте правила добрососедства. Не вешайте блок прямо под окном соседа сверху — из вашего блока будет идти теплый воздух и конденсат. Не вешайте блок на стену, которая является общей с соседской спальней, если только у вас нет возможности использовать виброгасящие опоры. Самое корректное место — под своим окном, на стене, выходящей во двор, или на балконе (но не на застекленном). В идеале перед установкой согласовать место с соседями и управляющей компанией.

Правило третье: обеспечьте доступ для обслуживания. К наружному блоку нужно подходить для сезонной чистки, диагностики и ремонта. Если блок висит на высоте выше третьего этажа, доступ возможен только с вышкой или с привлечением промышленного альпиниста. Учитывайте это при планировании расходов.

Правило четвертое: защитите блок от внешних воздействий. Желательно установить над блоком небольшой козырек, который будет защищать его от падения сосулек и снега с крыши. Также козырек защитит верхнюю панель блока от прямых солнечных лучей и дождя. Сам блок должен быть закреплен на усиленных кронштейнах, рассчитанных на двойной вес устройства. Если стена дома утеплена пенопластом или минеральной ватой, используйте специальные длинные анкеры, которые проходят через утеплитель и закрепляются в несущей стене.

Правило пятое: учитывайте направление ветра. Теплый воздух, выбрасываемый наружным блоком, не должен засасываться обратно. Ориентируйте блок так, чтобы вентилятор дул вдоль стены или в сторону от здания, но не в угол между стенами. В ветреных регионах не ставьте блок на самой продуваемой стороне — сильный боковой ветер может нарушить работу вентилятора.

Особые случаи: первые этажи и частные дома

Если вы живете на первом этаже, наружный блок нужно поднять на высоту не менее двух метров от земли, чтобы его не задели прохожие, дворники или вандалы. Также желательно установить защитную решетку или сетку от гравия.

В частном доме наружный блок можно поставить на специальные опоры на земле, на столбах или на крыше. Наземная установка проще для обслуживания, но требует защиты от животных и от скопления листьев и мусора. Крышная установка красива и безопасна, но нуждается в усиленной гидроизоляции и защите от падения с высоты при обслуживании.

Этапы профессиональной установки кондиционера

Процесс установки кондиционера — это технологическая цепочка, каждый этап которой важен для конечного результата. Пропуск любого шага или халтурное выполнение приведет к проблемам. Мы опишем идеальный, правильный процесс, которому следуют наши мастера.

Этап ноль: Бесплатный выезд инженера на замер

Никогда не называйте цену монтажа по телефону, не увидев место. Профессиональная установка начинается с выезда инженера на объект. Он приезжает, осматривает стены, окна, балкон, оценивает материал стен (кирпич, бетон, газоблок, дерево), выясняет, есть ли на месте удобный доступ для подключения к электричеству, замеряет расстояние от предполагаемого места внутреннего блока до наружного. Также инженер оценивает высоту этажа и необходимость привлечения промышленных альпинистов. После осмотра он составляет детальную смету: перечень работ, список материалов, их стоимость, сроки. Вы получаете точную цену, которая не изменится в процессе. Бесплатный выезд также позволяет вам убедиться в серьезности компании.

Этап первый: Подготовка и доставка оборудования

В назначенный день и час приезжает бригада монтажников. Они привозят с собой ваш кондиционер (новый, в заводской упаковке), а также все расходные материалы: кронштейны для наружного блока, медные трубы в теплоизоляции нужной длины, дренажный шланг, межблочный электрический кабель, пластиковый короб или гофру для прокладки коммуникаций, декоративные кольца для отверстия в стене, анкерные болты, дюбели, саморезы. Качественная бригада имеет с собой запас всего необходимого, чтобы не бежать в магазин во время работы.

Перед началом работ монтажники расстилают на полу защитную пленку или картон, чтобы не испачкать ваше покрытие. Они также могут наклеить малярный скотч на стены, если есть риск повредить обои или декоративную штукатурку.

Этап второй: Разметка и установка монтажной пластины внутреннего блока

Мастер с помощью лазерного уровня или строительного уровня делает разметку на стене. Он отмечает место для монтажной пластины, на которую будет навешиваться внутренний блок. Пластина должна быть закреплена строго горизонтально. Даже небольшой перекос приведет к тому, что вода из кондиционера будет стекать в одну сторону, а не в дренаж. В худшем случае вода пойдет на стену или капать на пол.

Пластина крепится на дюбели и саморезы. Для бетонных и кирпичных стен используются дюбели с распорной зоной. Для газобетона — специальные химические анкеры или дюбели-бабочки. Мастер сверлит отверстия, сразу собирая пыль строительным пылесосом. После закрепления пластины на нее пробно навешивается внутренний блок, чтобы убедиться в надежности фиксации.

Этап третий: Сверление отверстия в стене

Через стену бурится сквозное отверстие диаметром пять или шесть сантиметров (в зависимости от толщины трассы). Для бурения используется мощный перфоратор с коронкой по бетону. Обязательное условие — отверстие должно иметь небольшой уклон в сторону улицы, примерно два-три градуса. Это нужно для того, чтобы случайно попавшая в него влага (дождь, конденсат) вытекала наружу, а не внутрь комнаты.

Качественные бригады используют пылесосы, которые подключаются непосредственно к перфоратору, или надевают на коронку специальные пылезащитные конусы. Благодаря этому почти вся пыль остается в пылесосе, и у вас не будет необходимости после ремонта отмывать всю комнату.

Этап четвертый: Крепление кронштейнов и установка наружного блока

Наружный блок монтируется после того, как отверстие готово. Сначала к стене крепятся усиленные кронштейны. Для обычного кондиционера мощностью до девяти тысяч BTU используются кронштейны, выдерживающие до ста пятидесяти килограммов. Для более мощных моделей — кронштейны на двести-триста килограммов. Кронштейны фиксируются на анкерные болты, которые уходят в стену на глубину не менее десяти-пятнадцати сантиметров. Если стена пористая или утепленная, используются химические анкеры.

Наружный блок аккуратно поднимается (часто с помощью веревок или подъемного механизма) и устанавливается на кронштейны. Блок крепится к кронштейнам болтами с широкими шайбами. Важно, чтобы блок стоял строго горизонтально. Перекос наружного блока приводит к нарушению циркуляции масла внутри компрессора и его преждевременному износу.

Если этаж выше третьего, подъем блока и все работы на высоте выполняются промышленными альпинистами с использованием страховочных тросов и сертифицированного снаряжения. Это не то, на чем стоит экономить.

Этап пятый: Прокладка межблочной трассы

Этот этап — ключевой и самый трудоемкий. Через просверленное отверстие прокладываются три элемента.

Первое: медные трубки в теплоизоляции. По ним циркулирует фреон. Трубки должны быть чистыми, без вмятин и царапин. Запрещено использовать трубки, которые уже были смяты или перегнуты. Теплоизоляция (обычно из вспененного каучука) должна быть целой, без разрывов. Разрыв теплоизоляции приведет к образованию конденсата на холодной трубке и намоканию стены.

Второе: дренажный шланг. По нему отводится конденсат. Шланг укладывается с непрерывным уклоном (не менее одного сантиметра на метр длины) в сторону улицы. Нельзя допускать провисаний и петель, в которых будет скапливаться вода. В противном случае дренаж забьется, и кондиционер начнет течь.

Третье: межблочный электрический кабель. Он соединяет внутренний и наружный блоки, подавая питание на компрессор и вентилятор.

Все три элемента аккуратно собираются в пучок и перетягиваются пластиковыми стяжками или изолентой с шагом пятьдесят-семьдесят сантиметров. Затем этот пучок либо укладывается в декоративный пластиковый короб, который крепится к стене, либо (при скрытом монтаже) прячется в заранее подготовленную штробу в стене.

Короб подбирается в цвет стен, чтобы он был незаметен. Для кухни лучше использовать короб из негорючего пластика. Скрытая прокладка в штробе требует штробления стен, что дает пыль и имеет смысл только при капитальном ремонте. Зато потом на стене нет никаких коробов — только аккуратный блок и декоративное кольцо на отверстии.

Этап шестой: Подключение трассы к внутреннему блоку

Внутренний блок снимается с монтажной пластины или откидывается. Мастер подключает к его патрубкам медные трубки. Самая ответственная операция — вальцовка концов трубок. Вальцовка — это формирование аккуратного бортика на конце трубки, который при затягивании гайки обеспечит герметичное соединение. Плохая вальцовка (неровная, с заусенцами, с микротрещинами) — самая частая причина утечки фреона. Профессионал использует специальный вальцовочный инструмент, а не плоскогубцы или отвертку. Качество вальцовки проверяется калибром или визуально под лупой.

Также подключается дренажный шланг и электрический кабель. После этого блок навешивается обратно на пластину.

Этап седьмой: Подключение трассы к наружному блоку

Наружный блок открывается (снимается защитная крышка). Мастер подводит трубки к сервисным портам и так же аккуратно выполняет вальцовку и затяжку гаек. Дренаж выводится в подходящее место (на отмостку, в ливневую канализацию или в специальную емкость, но не просто под окно соседа). Электрический кабель подключается к клеммной колодке согласно схеме.

Важно: монтажник не должен самопроизвольно открывать вентили наружного блока до вакуумирования. Это частая ошибка, которая приводит к попаданию воздуха в систему.

Этап восьмой: Вакуумирование системы

Это самый важный технический этап, который отличает профессионалов от халтурщиков. После того как все соединения затянуты, система представляет собой замкнутый контур из медных трубок, заполненный обычным воздухом с влажностью. Если оставить воздух внутри, то произойдет следующее. Влага в воздухе смешается с маслом компрессора, образуя кислую эмульсию, которая разъедает обмотки двигателя. Воздух (который не конденсируется) создаст лишнее давление, заставит компрессор работать с перегрузкой, снизит эффективность охлаждения на тридцать-сорок процентов.

Чтобы этого избежать, мастер подключает к сервисному порту наружного блока вакуумный насос через манифольд (манометрический коллектор). Он включает насос и откачивает воздух из системы в течение пятнадцати-тридцати минут (в зависимости от длины трассы). Показателем успеха является достижение глубокого вакуума — минус тридцать сантиметров ртутного столба (762 мм рт. ст.). После отключения насоса мастер перекрывает вентиль и наблюдает за стрелкой манометра в течение пяти-десяти минут. Если стрелка не двигается, значит, система герметична. Если стрелка падает — есть утечка, которую нужно найти и устранить.

Никогда не соглашайтесь на установку без вакуумирования. Фраза мастера «мы выгоним воздух фреоном, это нормально» — признак непрофессионализма. Такая система проработает не более одного-двух сезонов.

Этап девятый: Запуск фреона и проверка давления

После успешного вакуумирования мастер открывает вентили наружного блока, и фреон под собственным давлением заполняет всю систему. Затем он подключает манометрический коллектор к сервисному порту и замеряет рабочее давление. Для кондиционера на R410A или R32 рабочее давление в режиме охлаждения составляет примерно восемь-десять бар. Если давление ниже или выше, мастер добавляет или стравливает небольшое количество фреона.

Важно: многие системы поставляются с запасом фреона на определенную длину трассы (обычно пять-семь метров). Если ваша трасса длиннее, требуется дозаправка. Это отдельная услуга, о которой стоит договориться заранее.

Этап десятый: Подключение к электричеству и пусконаладка

Кондиционеры мощностью до девяти тысяч BTU (примерно два с половиной киловатта) могут быть включены в обычную розетку, но при условии, что розетка заземлена и линия не перегружена другими мощными приборами. Для более мощных моделей, а также для всех мульти сплит систем, требуется отдельная линия от электрощитка с медным кабелем сечением от двух с половиной до шести квадратных миллиметров и автоматическим выключателем на шестнадцать или двадцать ампер. Мастер может проложить эту линию за дополнительную плату.

После подключения питания мастер включает кондиционер с пульта. Он последовательно проверяет все режимы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляцию, ночной режим, турбо-режим. Во время работы он измеряет температуру воздуха на входе и выходе внутреннего блока. В режиме охлаждения разница должна быть не менее восьми-десяти градусов. Также он проверяет, как отводится конденсат — капает ли он ровной струйкой или собирается лужами. Проверяется работа всех датчиков, плавность изменения оборотов вентилятора.

Этап одиннадцатый: Уборка и сдача работы

Мастер убирает за собой весь мусор: обрезки труб, упаковку, остатки короба, пыль. Он протирает внутренний блок от отпечатков пальцев. Забирает с собой защитную пленку с пола. Вы подписываете акт выполненных работ, в котором перечислены все сделанные операции, использованные материалы и гарантийные обязательства.

Вам передаются все документы: гарантийный талон на кондиционер (от двух до пяти лет), гарантийный талон на монтажные работы (от одного до трех лет), инструкция по эксплуатации на русском языке. Мастер также дает устные рекомендации: как часто чистить фильтры, куда звонить при проблемах, как правильно использовать таймер и другие функции.

Почему стоит обратиться к профессионалам. Риски самостоятельного монтажа и работы с «шабашниками»

Кажется, что установка кондиционера — не самая сложная задача. В интернете полно видео, где бодрый мужчина за час вешает сплит-систему с помощью перфоратора и пары отверток. Но за этой видимой простотой скрываются десятки нюансов, незнание которых приводит к печальным последствиям.

Риск первый: Потеря гарантии производителя

Все серьезные бренды (Haier, Ballu, Electrolux, Samsung, Daikin и другие) прямо указывают в гарантийном талоне: установка должна производиться сертифицированным специалистом или организацией, имеющей договор с авторизованным сервисным центром. Если вы установите кондиционер самостоятельно или наняли «мастера-самоучку» без документов, при поломке в гарантийный период вам откажут в бесплатном ремонте. Стоимость ремонта компрессора или замены платы управления может сравняться с ценой нового кондиционера.

Риск второй: Утечка фреона из-за плохой вальцовки

Это самая частая проблема. Некачественно выполненная вальцовка дает микротрещины, через которые фреон медленно, но верно уходит. Вы замечаете, что кондиционер стал хуже холодить. Вы вызываете мастера, он дозаправляет систему. Через месяц-два история повторяется. Вы дозаправляете снова. В итоге за два-три года вы тратите на фреон сумму, сопоставимую со стоимостью монтажа. При этом компрессор работает с перегрузкой и изнашивается. Профессионал с хорошим вальцовочным инструментом и опытом исключает такую утечку.

Риск третий: Отсутствие вакуумирования

Как мы уже писали, пропуск этапа вакуумирования фатален для кондиционера. Влага и воздух внутри системы гарантированно убьют компрессор в течение года или двух. Вы придете в сервисный центр, а вам скажут: «Нет вакуумирования, гарантия не действует, замена компрессора — двадцать тысяч рублей». При этом снаружи кондиционер будет как новый.

Риск четвертый: Неправильный уклон дренажа

Если дренажный шланг проложен без уклона или с петлями, вода не уходит на улицу, а скапливается в поддоне внутреннего блока. В один прекрасный момент поддон переполняется, и вода течет по вашей стене и обоям. Если повезет, вы увидите лужу на полу. Если не повезете, вода просочится к соседям снизу. Ремонт квартиры и возмещение ущерба соседям обойдутся в десятки раз дороже профессионального монтажа.

Риск пятый: Шум и вибрации

Неправильно закрепленный наружный блок передает вибрации на стену. Вы живете в квартире и слышите не просто гул, а низкочастотную вибрацию, которая проходит через весь дом. Ваши соседи за стенкой тоже начинают слышать этот гул. Начинаются конфликты, жалобы в управляющую компанию. Профессиональный монтаж с использованием виброгасящих прокладок и правильных анкеров исключает передачу вибраций.

Риск шестой: Неправильное подключение к электричеству

Кондиционер — мощный потребитель. Если воткнуть его в старую розетку с алюминиевой проводкой и плохими контактами, возможен нагрев проводов, оплавление изоляции и пожар. Также неправильное подключение фазы и нуля может привести к поломке электронной платы. Профессионал всегда проверяет наличие заземления и сечение кабеля.

Риск седьмой: Ошибки с выбором места

Мы уже перечислили выше, что бывает, если повесить кондиционер над диваном или в нишу. Вы будете страдать от сквозняков или от неэффективной работы. Поменять место после установки почти невозможно без демонтажа и нового монтажа со всеми расходами.

Как отличить профессионалов от «шабашников»

Есть несколько признаков, которые помогут вам не ошибиться.

Признак первый: бесплатный выезд на замер. Настоящая компания никогда не назовет цену по телефону, не увидев стен. Если вам говорят «монтаж от пяти тысяч, приедем завтра» — это красный флаг.

Признак второй: наличие договора и документов. До начала работ вы подписываете договор, в котором указаны перечень работ, их стоимость, сроки, гарантийные обязательства. Вам выдают чек или квитанцию об оплате. Шабашники работают за наличные «без бумажки».

Признак третий: профессиональный инструмент. У бригады должны быть вакуумный насос, манометрический коллектор, вальцовочный инструмент, уровень, лазерный дальномер, перфоратор с пылесосом. Если мастер пришел с одним перфоратором и парой гаечных ключей — он не сможет сделать вакуумирование и качественную вальцовку.

Признак четвертый: использование расходных материалов хорошего качества. Медные трубки должны быть чистыми, без царапин, изоляция — целой, кронштейны — с антикоррозийным покрытием, кабель — медным, а не алюминиевым. Профессионалы не экономят на расходниках.

Признак пятый: гарантия на работы. Хорошая компания дает гарантию на монтаж не менее одного года, а часто два или три года. Шабашник исчезает сразу после получения денег.

Признак шестой: внешний вид бригады. Мастера приезжают в опрятной форме, с бейджиками. Они здороваются, представляются, спрашивают, куда можно поставить инструмент. Они уважают ваш дом.

Сколько стоит профессиональная установка

Цена монтажа зависит от сложности, региона и компании. Мы приведем ориентировочные цифры, которые помогут вам сориентироваться.

Стандартная установка кондиционера мощностью до девяти тысяч BTU (для комнат до двадцати пяти квадратов) при условии, что этаж не выше третьего, длина трассы до пяти метров, стена кирпичная или бетонная, прокладка в коробе, стоит от десяти тысяч рублей.

Если трасса длиннее пяти метров, каждый дополнительный метр стоит примерно тысячу двести-полторы тысячи рублей.

Если монтаж требует вызова промышленного альпиниста (этажи с четвертого по девятый), доплата составляет от четырех до восьми тысяч рублей в зависимости от этажности и сложности доступа.

Если требуется скрытая прокладка в штробу, это стоит от четырех до семи тысяч рублей за одну комнату.

Если требуется прокладка отдельной линии электропитания от щитка, это стоит от двух до пяти тысяч рублей в зависимости от длины и материала стен.

Всегда просите детальную смету до начала работ. В ней должны быть перечислены все позиции с ценами. Итоговая сумма не должна меняться в процессе.

Что входит в гарантийное обслуживание

Даже при идеальном монтаже через год-два может потребоваться обслуживание. Хорошая компания не исчезает после оплаты, а остается на связи.

В течение гарантийного срока на монтажные работы вы имеете право бесплатно вызвать мастера, если:

• кондиционер начал течь (проблема с дренажом);
• появился шум или вибрация, которых не было (ослабли крепления);
• кондиционер перестал включаться или выдает ошибку (проблема с соединениями или электрикой);
• из блока идет холодный или теплый воздух неравномерно (проблема с датчиками).

Не входят в гарантию:

• замена или промывка фильтров (это расходник, который вы меняете сами);
• дозаправка фреоном, если утечка произошла из-за заводского брака или агрессивной внешней среды (например, если трубки повредила мышь или птица);
• чистка внешнего блока от тополиного пуха или грязи (это ежегодное обслуживание).

Обычно на работы дается гарантия от одного до трех лет. Уточните это до подписания договора.

Доверьте установку профессионалам и спите спокойно

Установка кондиционера — это не тот случай, когда стоит экономить или экспериментировать. Разница между профессиональным монтажом и работой «дяди Васи» составляет несколько тысяч рублей, но эта разница окупается годами стабильной работы, отсутствием протечек на обои, здоровым сном без сквозняков и сохранением заводской гарантии.

Профессиональная установка — это не просто сверление стены и вешание блока. Это целая наука, включающая правильный выбор места, грамотную вальцовку, обязательное вакуумирование, точную заправку фреоном, аккуратную прокладку коммуникаций и пусконаладку. Это десятки мелких операций, каждая из которых влияет на конечный результат.

В нашем интернет-магазине вы можете заказать установку кондиционера любого типа и любой сложности. Мы работаем по всей Москве и Московской области. Вот наши обязательства перед вами.

• Фиксированная стоимость. Смета не меняется после начала работ.
• Выезд инженера на замер бесплатно. Мы не называем цены вслепую.

• Все работы выполняются сертифицированными мастерами с опытом от трех лет. У каждого мастера есть допуск к работам на высоте.

• Используется профессиональный инструмент: вакуумные насосы, манометрические коллекторы, лазерные уровни, пылесосы для сверления.

• Гарантия на монтажные работы — два года. В течение этого времени мы бесплатно устраняем любые дефекты, возникшие по нашей вине.

• Чистота и порядок. Мы работаем аккуратно, используем защитную пленку для пола и мебели, убираем за собой строительный мусор.

• Оплата после выполнения работ. Вы проверяете, как работает кондиционер, и только потом отдаете деньги.

Не рискуйте своим комфортом и безопасностью. Закажите установку кондиционера у профессионалов. Оставьте заявку на бесплатный замер через форму на сайте или позвоните нам по телефону. Наш инженер свяжется с вами в ближайшее время и согласует удобное для вас время визита. Сделайте прохладу правильной.